Выращивание винограда в Сибири, особенности посадки и ухода для региона, в том числе начинающим

Выращивание винограда в Сибири, особенности посадки и ухода для региона, в том числе начинающим.

Виноград в Сибири: особенности посадки и ухода

Виноград, традиционно считающийся южной культурой, издавна успешно выращивают в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, выведшим морозостойкие сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливый виноград требует особого ухода.

Сорта винограда для Сибири

Возможность выращивать в Сибири крупный и сладкий виноград – хороший подарок для садоводов этого региона. Выведены сорта, адаптированные к суровому континентальному климату с большими суточными и годовыми колебаниями температуры. Теплый безморозный период здесь длится три месяца с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьева-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие раннеспелые сорта, у которых от цветения бутонов до полной зрелости ягод проходит 90-115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградной лозы – один из важных факторов хорошего урожая.

Выбор места

Выбирайте солнечное и защищенное от ветра место. Виноград нельзя сажать в низинах, где чаще встречаются заморозки, туманы и лужи. На приусадебном участке виноград лучше поставить у глухого забора или стены дома, обращенной на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хороший урожай 15-20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Сроки

Самый благоприятный сезон для любых посевов в Сибири – весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпадать уже в сентябре, саженцы при осенней посадке просто не успевают прижиться. Сажайте виноград в мае под навесом (в теплице, теплице) или в землю, когда минует угроза заморозков. Снегопад бывает в некоторых регионах Сибири и в начале июня.

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы необходимо хранить на подоконнике до наступления жары.

Подготовка ямы

Во время вегетации побеги винограда вырастают на 5-10 см в сутки. Такой активный рост требует полноценного питания. Если виноград высаживать в неподготовленную почву, все полезные вещества быстро расходуются из верхнего плодородного слоя. Кусты будут недоразвитыми и плодоносить. Поэтому минимум за 2-3 недели до высадки рассады на постоянное место подготовьте для них посадочные ямы и засыпьте удобрениями.

Подготовка посадочной ямы:

Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, на дне она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества всходов. Расстояние между кустами должно составлять 2 м. Если вы планируете сажать в 2 ряда, ширина междурядья составляет 2-3 м. Верхний слой почвы (на штык лопаты) кладем в одну сторону, все ниже – в другую. Для каждого саженца внутри траншеи выкапываем посадочную яму глубиной и шириной 60 см, т. е. общая глубина на местах посадки должна быть 90 см от уровня земли. Засыпьте дно посадочных ям лопатой по 200 г золы и суперфосфата. Уложите слой веток и толстых стеблей сорняков. Засыпьте ямы смесью перегноя, верхнего слоя почвы и речного песка (1: 1: 0,5). Саму траншею засыпать не нужно, ее стены укрепляют досками. Таким образом, виноградная грядка погрузится в землю, т. е. от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

На участке высаживают виноград ниже уровня земли, стены траншеи укрепляют щитами.

В Сибири при глубине посадки 20-40 см полученное летом тепло используется по максимуму. Траншею можно сделать шире, тогда она будет лучше освещена солнцем. Часто посадочную яму также увеличивают. Яма считается глубиной 1 м, засыпанная. с органическими и минеральными удобрениями обеспечивает питание виноградного куста на 10-15 лет, то есть удобрения не понадобятся в течение всего выращивания.

Если вы хотите обойтись без удобрений и не копать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Выращивайте сидератов до цветения, затем срежьте их и положите под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

Есть рекомендации проложить на дно посадочной ямы дренаж из камней и битого кирпича и установить трубу для полива винограда. Но есть и отзывы садоводов, не увидевших разницы между посадкой винограда в «умные» ямки и в обычные. При поливе через трубу корни тянутся к ней, а не развиваются равномерно внутрь и наружу. Дренаж с годами мутнеет, корни могут загнить.

«Умная» шахта в Сибири не оправдывает усилий, необходимых для ее строительства.

Многие виноделы сходятся во мнении, что «умные» ямки нужны только в первые 1-2 года после посадки, а затем теряют свою эффективность, поскольку корни выходят за ее пределы. Однако в климатических условиях Сибири создавать дренажные системы бессмысленно, так как молодые не плодоносящие кусты нуждаются в поливе редко – 2-3 раза за сезон.

Жарких дней в регионе мало, чаще бывает дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодых ягод винограда минимально, так как они еще не превратились в крепкий куст. Лучше всего класть на дно ямы ветки вместо камней, которые со временем разрушатся и превратятся в удобрение, и засыпать почву после посадки слоем соломы, сена, скошенной травы или сидерата.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири – это укорененные черенки с закрытой корневой системой. Они продаются в пластиковых стаканчиках. Многие покупают их ранней весной, при этом есть выбор и цены невысокие, поэтому подготовка к посадке и посадка состоит из следующих этапов:

Если вы купили саженцы ранней весной, сажайте их из чашек в горшки побольше и держите на подоконнике, застекленном балконе или в теплице до конца заморозков. Для пересадки используйте почву с собственного участка, смешав ее с перегноем (1: 1). В теплую погоду (20⁰С и выше) сначала выносите саженцы на улицу на час, постепенно увеличивайте пребывание на солнце до дневного света, обязательно выносите на тепло ночью. После 5-7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, накануне рассаду следует хорошо полить. Для каждого саженца в заранее подготовленной посадочной ямке следует выкопать ямку, примерно размером с горшок, в котором растет виноград. Выньте саженец вместе с комком земли и поместите его в ямку под углом к ​​той стороне, где вы будете пригнуться, и уложите лозы осенью, чтобы укрыть их на зиму. Саженец погружают в воду до появления первых зеленых черешков. Засыпьте почвой, вынутой при рытье ямы, полейте ведром воды и замульчируйте.

Читайте также:  Сорт малины Бабье Лето - описание, посадка, уход, отзывы

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда – это комплекс агротехнических процедур, который включает в себя: полив, формирование и прореживание, привязку, обеспечение тепла и укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда еще не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать саженцы ничем не нужно.

Полив

Эта солнечная культура засухо – и жаростойкая. Почва под виноградом должна быть сухой. Внешний вид растений определяет потребность в воде – листья теряют эластичность в жаркую погоду и свисают. Для поливки саженца сделайте по периметру бороздку глубиной 15-20 см, в 30 см от ствола залейте в нее 5-15 л воды. Доза зависит от того, насколько хорошо почва впитывается. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива выровняйте траншею и замульчируйте ее.

Выкопайте борозды или ямы для полива винограда.

В сибирскомЛетом саженцы после посадки придется нечасто поливать, особенно если виноградник расположен в защищенном месте, а почва засыпана мульчей. Плодоносящим лозам нужно больше воды. Однако частота и интенсивность полива зависят от погоды. Состояние винограда по-прежнему служит сигналом. Обратите на него особое внимание в периоды:

    сразу после распускания бутонов; За 2 недели до цветения; 1-2 недели после цветения; Перед зимним укрытием.

В сухую погоду во время этих важных этапов развития не забывайте поливать виноград, пропитав верхний слой на 30-50 см. Во время цветения не поливать! В августе полив также нежелателен, без него лозы лучше созреют.

О важности мульчи

Мульча сохраняет почву влажной и ломкой, нижний слой постепенно разлагается, а верхний остается сухим и не дает расти грибкам. Благодаря мульче нет резких перепадов температур в прикорневой зоне во время дождя, а в жаркую погоду покрытая ею почва остается комфортно прохладной. Кроме того, такой мусор при разложении выделяет углекислый газ – один из элементов фотосинтеза.

Весной подстилку следует раскладывать только после прогрева почвы. Подойдут разложившиеся опилки, скошенная трава, сено или солома. Эти природные материалы к осени разложатся и обогатят почву перегноем.

Мульча сохраняет почву влажной и ломкой; нижний слой постепенно разлагается, а верхний слой остается сухим и не позволяет грибкам расти.

Формирование куста

Формирование в первый год нужно начинать с обвязки, решетку строить не обязательно, достаточно рядом с саженцами наклеить колья или арматурные прутья. 1,5 м. Оставьте на каждом саженце по два самых сильных побега, а когда они вырастут до 50-60 см, привяжите каждый из них к V-образной опоре. Иногда на черенках вырастает только один побег, поэтому вам нужно подвязать и его.

В течение всего лета от оси листа будут расти побеги, их нужно обрезать. Некоторые виноделы рекомендуют обрезать побеги не у основания, а над вторым листом. По их мнению, лишние листья улучшают фотосинтез, а молодые виноградные лозы получают больше питательных веществ и сил. В августе делаем срезку, т. е. обрезаем верхушки основных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

Осенью, после опадения листьев, разрежьте один побег на 4 почки, а второй на 2. Первый станет плодоносящим, другой – замещающим побегом, и вместе они образуют плодовое звено. Весной второго года прикрепите побег и побег-заменитель горизонтально к решетке, а побеги, растущие от оси листа, направьте вертикально. Осенью второго года необходимо разрезать длинный рукав с 4 бутонами пополам, а это значит, что теперь в обоих рукавах будет по два вертикальных побега. Затем мы укорачиваем эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (замещающие побеги), а те, что дальше, на 4 (плодоносящие побеги). Весной третьего года подвязывайте плодоносящие побеги горизонтально и дайте замещающим побегам расти вертикально. За лето вырастет 12 побегов – их следует подвязывать вертикально. Осенью третьего года срежьте каждую из двух горизонтальных ветвей (плодоносящие стрелки) до замещающего узла вместе с четырьмя крайними побегами. У куста снова будет всего четыре вертикальных побега. Обрезаем их еще раз по тому же принципу: ближайшие к середине куста по 2 почки, оставшиеся две – по 4 почки. С весны четвертого года продолжайте лепку согласно графику.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Если у саженца в первый год вырос только один побег, то осенью разрежьте его на две почки, из которых в следующем году образуют стрелу и сменный побег, а затем следуйте приведенной схеме. В условиях Сибири можно оставить побеги с большим количеством почек (5-6), то есть не слишком укорачивать лозы в случае заморозков зимой. Но весной следует обрезать не основные ветки, а слепить лишние почки и побеги. Если их оставить, они наберутся сил, куст загустеют, виноград в условиях короткого лета может не успеть, увидеть.

Не рекомендуется обрезать виноград весной. В это время сок начинает шевелиться, ранки на винограде плохо затягиваются, лоза «плачет», теряет много сил, плохо разовьется, может погибнуть.

Грозди положат на вертикальные побеги уже в июне, оставляйте только нижние, хорошо развитые, а на верхних грызите. Если оставить все позади, они не успеют повзрослеть за короткое лето.

Разобравшись в принципе формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество бутонов, побегов, соцветий. Так вы на собственном опыте узнаете, при каких условиях можно получить максимальный урожай.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Решетки могут быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические решетки состоят из металлических или деревянных столбов и натянутой между ними проволоки.

Конструктивные особенности ферм, позволяющие аккумулировать тепло:

Крыша над решеткой: перекрывает холодный воздух, поступающий сверху в ночное время, и задерживает тепло, поднимающееся от земли. Концы покрыты фольгой – защита от ветра. Отражающие экраны из фольги или алюминиевого листа по периметру решетки – эффект лучшего освещения, а также дополнительный источник тепла.

Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После сбора урожая (и молодых всходов в конце августа – начале сентября) виноград следует беречь от первых заморозков. Для этого землю под кустами застелите старой фольгой, снимите лозы с опор, уложите их на фольгу, а сверху соорудите теплицу в виде тоннеля из поликарбоната или арок и фольги. В результате, когда температура падает ночью, листья не замерзают, а фотосинтез и созревание бутонов продолжается в течение «бабьего лета», когда дни еще теплые.

Читайте также:  Гербицид Пульсар: инструкция по применению и состав продукта, дозировка

После опадания листьев, с наступлением холодов снимите временное укрытие и оставьте фольгу на земле. Вверху соорудите что-то вроде коробки со сторонами. Необходимо сделать такую ​​структуру, чтобы виноград находился в воздушной прослойке, а не зажимался между верхней и нижней крышками. По бокам коробки положите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой утеплитель. Накройте все фольгой, закапывая края. Вода не должна попадать внутрь, иначе виноград намокнет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград помещают в ящики, утепляют и защищают от промокания шифером.

В зимнем укрытии виноград не должен контактировать с металлом (бантами, колышками). В противном случае побеги в этом месте подмерзнут, а бутоны погибнут.

Весной, когда очистится снег, следует снять покрытие. В Сибири такое бывает в апреле-мае. Не нужно ждать, пока земля растает. Не собирать лозы, а строить теплицу, как осенью. Снимаем и привязываем побеги к решеткам только тогда, когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В теплые дни не забывайте открывать наконечники и проветривать.

Отзывы и советы сибирских виноградарей

Очень даже в Сибири, а особенно на Алтае, в Бийске издавна существует школа виноградарей, и виноград получил распространение среди садоводов-любителей, даже сорта нашей сибирской селекции выведены. Я давно выращиваю виноград и успешно выращиваю Жемчуг, Сабо, Тукай, Алешенкин, Мускат Катунский, хотя наши сорта только очень рано созревают и очень рано, и это требует укрытия зимой, но результаты моего труда стоят видя.

Вениаминович

http://dacha. wcb. ru/lofiversion/index. php? t9607.html

Как бы вы ни были ленивы, в сибирских условиях с виноградом все равно придется повозиться (если только климат не изменится). Как бы не накапливалось тепло, в Сибири в конце мая – начале июня часто идет снег – в этом случае, если не завернуть виноград, он замерзнет, ​​и урожая с плодоножек ждать не приходится – лето идет очень короткий. А в конце августа бывают заморозки, которые тоже требуют укрытия… Идеальна теплица, как в Прибалтике.

Лютик

https://forum. tvoysad. ru/viewtopic. php? f=50&t=1129

В этом сезоне ночью с 3.10 по4.10 был мороз -4,5 o C. Спелые кусты лишились листьев, это не критично, лоза созрела. Однако пострадали ряды сеянцев (семядоли). Укрытие было банальным – катаные ведра – железные и пластмассовые (жаль, луки делать лень). Результат – лоза взята. Здесь ряд Пино покрыт спанбондом «60» на арках в два слоя. Результат – ни единого пятна на листьях. Меня очень удивила слишком большая разница. Я впервые использую спанбонд. До этого я с опаской относилась к ней как к зимней одежде.

Mix_Servo

http://forum. vinograd. info/showthread. php? t=10545

Выращивать виноград в Сибири сложно, но интересно. Самое главное, чтобы кусты зимой не промерзали, а летом давали максимум тепла. Если на лозе появились грозди спелого винограда, значит, все ваши старания не прошли даром. Вам может быть присвоено почетное звание виноградаря, так как не каждый садовод может успешно вырастить эту культуру даже на юге страны.

Виноград Амурский: мощный зимостойкий виноград родом с Дальнего Востока

Амурский виноград – темный, натуральный сорт с высочайшей устойчивостью к низким температурам. Он отличается технологичностью, неприхотливостью к условиям содержания, приятным вкусом. Он стал основой многих внутри – и межвидовых гибридов.

Происхождение сорта

Амурский виноград (Vitis amurensis) – дикий природный вид. Он появился еще до ледникового периода и успешно акклиматизировался в сложных условиях. Его ареал распространения охватывает Дальний Восток России, Китая и Кореи.

Сорт культивируется, неселекционированный материал в основном используется владельцами приусадебных участков.

Характеристики сорта

Амурская виноградная лоза чрезвычайно морозоустойчива, в неукорененном виде выдерживает температуру около -35-45 ° C (большинство источников говорят -40 ° C) и охлаждает верхний слой почвы до -16 ° C. Обладает генетической устойчивостью к серой гнили, которую передает гибридам.

Вегетация начинается рано, уже при + 5 ° С. Вегетационный период заканчивается в 2-3 декаде августа.

Начальная урожайность «Амурта» средняя, ​​при очень благоприятных условиях – высокая. Обычно используемые внутривидовые гибриды имеют более высокую скорость плодоношения и стабильность.

Касается двудомных видов, на 1 мужское рекомендуется высаживать 2-3 женских растения.

Плодоношение возможно только самками мелкими ягодами изюма (без косточек).

Его не выращивают для производства вина в промышленных масштабах. В личных подсобных хозяйствах вино имеет оригинальный рубиновый цвет, аромат богатый с нотками кагорсы, умеренно терпкий.

РазведениеПервоначальная форма V. Amurensis – естественный, негнездовой сорт.
Страна происхожденияПроизводится в России, Китае и Корее.
Тип сортаТехнические, декоративные, морозостойкие
ЗрелостьСредний, 145-156 дней
Вес кластера120-190 г
Много ягод6-8 г
Цвет ягодЧерный с голубоватым пятном
Представление6-8 кг на ягоду
ВкусПростая сладость
Высота кустаВысокоразвитый
МорозостойкостьДо -40 ° C
Устойчивость к болезнямВыше среднего

Вкусовые особенности

Срок созревания

Вкус винограда не всегда стабильный (в зависимости от условий он варьируется от сладкого до кислого), простой, как правило, без дополнительных нюансов. Чаще всего ягоды имеют ярко выраженный сахароподобный аромат с небольшой кислинкой.

Куст

Свежие ягоды исходного сорта имеют вкусовую оценку 8, а внутривидовые гибриды – вкусовую оценку 8,5-8,6.

Сорт относится к средним сортам со сроком созревания 145-156 дней. Сбор урожая начинается с начала до середины сентября в зависимости от региона. Ягоды на кустарниках выдерживают даже первые осенние заморозки, приобретая при этом более сладкий вкус.

Кусты лозы амурской высокорослые, в естественных условиях посажены в декоративных целях, лозы могут достигать длины 25-30 м. Этот вид отличается особенно быстрым ростом – молодые побеги в сезон достигают 2,5-3 м. Толщина основной ствол также значительный и может достигать 10 см в диаметре.

Молодые побеги зеленые, часто с красноватым оттенком, который меняется по мере созревания. становится красно-коричневым. Кора старых побегов темно-коричневая с характерным продольным шелушением.

Благодаря короткому вегетационному периоду и его раннему завершению, 75% молодых побегов успевают вызреть.

Гроздья и ягоды

Доля плодоносящих побегов также довольно высока – до 80-85%. В среднем на каждом побеге образуется 1-3 пучка.

Листовая пластинка крупная, до 22 см длиной. Форма от округлой до сильно рассеченной с 3-5 лопастями. Тыльная сторона покрыта короткими волосками. Осенью он приобретает яркие цвета – от желтого до красного, что придает «Амурам» дополнительную декоративность.

Читайте также:  Описание сорта малины Вольница: отзывы и фото

Грозди у сорта Амур небольшие, длиной 15-28 см, редкие. Средний вес одного винограда культурного винограда составляет 120-190 г. В годы с особо благоприятными условиями он может достигать длины 25-30 см при весе 280-500 г.

Форма их изменчивая, чаще цилиндрическая с небольшой перетяжкой или «крылатая».

Ягоды имеют шаровидную или овальную форму, размером около 8-12 мм. Цвет темный, близкий к черному, с беловато-голубоватым налетом. Мякоть плотная, светло-зеленоватая, с большим содержанием сока.

Урожайность

Полностью созревшие плоды имеют свойство трескаться и разваливаться.

Кожа толстая и твердая. В результате они хорошо переносят транспортировку на дальние расстояния. У ягоды 2-3 маленьких семечки, богатых маслом. В целом выход при переработке в сок составляет до 80%.

Свойства винограда и применение

В природе урожайность амурского винограда средняя, ​​обычно до 6-8 кг с куста. В условиях выращивания он может быть очень высоким. Среднестатистический показатель составляет до 80 центнеров ягод с гектара. На практике некоторые владельцы участков говорят об урожайности до 100 кг с куста (при длине кустов, «висящих» на заборе, около 20 м).

    У внутривидовых гибридов эти показатели более стабильны и выше на 25-40%. Сорт Амур характеризуется следующими показателями:

содержание сахара – 18-23%;

кислотность – 12-18 г / л.

В практике виноградарства он в основном используется в качестве исходного материала для производства внутри – и межвидовых гибридов.

Не используется для промышленного производства вина. Он используется в производстве винной кислоты и уксуса.

Посадка и уход

На приусадебных участках и на частных виноградниках его выращивают для употребления в свежем виде, а также для производства соков и в небольших количествах для производства вина. Из ягод готовят джемы, семена для производства масла и заменителей кофе.

Одно из основных применений – декоративная функция. Благодаря высокой устойчивости к загрязнениям и пыли подходит для мегаполисов и промышленных объектов.

Размножать амурский виноград можно семенами, черенками и черенками.

В условиях выращивания семенной материал всходит до 70-80%, в естественных – до 50%. При глубине посева около 15 мм всходы появляются через 25-30 дней.

Хотя качество полученных таким образом саженцев невысокое, их количество позволяет выбрать наиболее перспективный материал.

Одревесневшие черенки плохо укореняются, но использование зеленых черенков дает хорошие результаты (30-40% приживаются и дают крепкие черенки). Лучшее время для их приготовления – период цветения.

При использовании укореняющего агента – индолила, укореняемость увеличивается до 60-70% и всходы хорошо перезимовывают.

Наиболее предпочтительный вариант размножения – трансплантация. Для этого весной лозы помещают в подготовленные канавы глубиной 12-15 см, на треть засыпают плодородной землей и сверху засыпают землей. Полученный материал высаживаем на основной участок.

Климат, регионы произрастания

Посадку проводят в подготовленные лунки диаметром 80-100 см, на расстоянии не менее 2 м друг от друга. На дно укладываем дренажную смесь и несколько слоев земли с распорками из калийных и фосфорных удобрений.

В уходе Амурский неприхотлив, регулярных подкормок не требует. Более требовательны к поливу и своевременной обрезке, которая не допустит чрезмернойрост и перегрузка лозы.

Амурский виноград хорошо адаптирован в Центральном регионе, Приморье и Приамурье.

Почва

Благодаря высокой морозостойкости его можно выращивать в регионах с суровым континентальным климатом и в северных широтах (например, на широте Санкт-Петербурга), где зимние температуры опускаются до -35 ° C.

Особенности выращивания

В умеренном и теплом климате дает отличные урожаи с высокими вкусовыми качествами ягод.

Виноград амурский предпочитает рыхлые бедные почвы с кислой реакцией, плохо переносит известковые почвы. Кислый торф – хорошая посадочная добавка. Рекомендуется мульчировать, чтобы сохранить влажность и структуру верхнего слоя. Это способствует умеренному содержанию в почве минеральных питательных веществ.

Виноград Амурский очень неприхотлив, поэтому для выращивания подойдет даже новичкам. Однако при полном отсутствии ухода он значительно теряет свою эффективность (что бывает, когда его используют только в декоративных целях).

Время посадки и сбора урожая

Не имеет требований к посадке и схеме формирования лоз. Его можно вешать на решетку, а также высаживать вдоль заборов, стен и беседок, где он создает «живую» стену. Рекомендуемый вариант для виноградников – высокорастущий, с многолетними ветвями, на которых образуются плодоносящие однолетние побеги.

Плодоношение начинается через 3-4 года после посадки, а оптимальный урожай достигается через 5-8 лет.

Полив и удобрение

Сбор урожая начинается в первой или второй декаде сентября в зависимости от региона. Ягоды можно держать на кустах до первых заморозков, после которых они внезапно становятся сладкими.

Высаживать рассаду рекомендуется в конце мая – начале июня. В этом случае они проходят полный вегетационный период и хорошо подготовлены к зиме. В южных регионах возможна посадка в начале сентября – свободного времени до холода растению достаточно, чтобы растение адаптировалось.

Специалисты отмечают влаголюбивость амурта: каждому кусту необходимо около 700 литров воды за сезон.

Более требовательны к поливу молодые кусты, для чего вполне подойдет обычная схема – раз в неделю (декаду) 30-40 л воды.

Созревшим растениям может потребоваться 4 полива за вегетационный период и обильный (до 100-120 л) после плодоношения.

Недостаток влаги амурский виноград переносит довольно легко, при этом сахаристость ягод увеличивается.

Обрезка

Полив под корень – предпочтительный метод полива. Вы можете увидеть мульчирование, удерживающее влагу.

Этот вид не требует удобрений, азотные удобрения достаточно вносить в начале вегетационного периода (15-20 г / кв. м минеральных нитратов или 3-4 кг навоза и торфяного компоста на куст), а также после его завершения. , калийные и фосфорные удобрения.

Обрезка в первые годы проводится для того, чтобы придать кусту соответствующую форму:

1 год – оставьте 2 побега, в октябре оставьте на них 3-4 бутона.

2 год – оставьте на каждом побеге по 1 побегу (5-8 бутонов), остальные удалите. Обрезку нужно проводить в конце сентября – начале октября.

3 год – на каждом побеге формируют плодовую стрелку (5-6 бутонов). Это конец формирования куста.

Оцените статью
Добавить комментарий